Кто как проверяет кузов б/у авто при покупке?

Многие сегодня считают, что выгоднее купить подержанный автомобиль из Европы, Америки или у знакомого. А как вы проверяете, был ли он в аварии или перекрашен?

Магниты с тряпочками отметаем сразу, как довольно грубый и ненадежный способ - ну шпаклевку найдем, если там вмятина была с футбольный мяч, а вот быстро как проверить и с гарантией?

Для модераторов: да, мы занимаемся продажами немецких толщиномеров лакокрасочного покрытия, но эта тема - не реклама. Коммерческое предложение для дилеров размещено в соответствующем разделе: (Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

Здесь же хотелось бы поговорить о проблемах автолюбителей, о том, когда они задумываются о проверке целостности кузова и какими способами пользуются. Надеемся, эта информация пригодится многим для общего просвещения)))

 

Тут не методика, тут тупо опыт нужен.

У меня друган - работал в автосервисе, да и вообще любитель тачек.

Он так смотрит на машину, на глаз, и сразу говорит - тут краска потемнела

 

Нет-нет, проблемы с кузовом после 20 лет пробега - это отдельный разговор))) Я имел в виду перекрас после ДТП или встречи со столбом по пьяни.

Наметанный глаз - однозначно поможет, но вот показатель толщины краски тоже довольно однозначно покажет, где и чего не так. И даже методика есть отработанная, но о ней позже. может есть еще варианты?

 

Самое простое это зазоры между элементами и маркировка стёкол, которая включает год выпуска. Про "толщинометр" (Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

 

обращаемся к специалисту и с помощью него проверяем.

 

Я в прошлом году наконец то купил свою мечту VW Tоuareg 2006 г.в. Так вот, не поверите, он был шестнадцатым!!!! по счету! Хорошо что кореш посоветовал заехать к знакомым в автосервис и проверить авто. Первый же оказался перевертышем (хотя я был готов его купить).Проверяли все геометрию,развал/схождение и.т.д.Подушки в аирбегах оказались аккуратно заделаны. Вобщем я был в шоке, что чуть не купил красиво сделанное корыто.Когда измерили толщину краски, оказалось что на крыше в некоторых местах шпаклевка лежит слоем больше сантиметра.Сейчас езжу второй год тфу.тфу.тфу все ok. Ни сколько не жалею, что проверял каждый автомобиль.Может кому пригодится (Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь) Берут не дорого, на повторные осмотры делали скидки.Вобщем лучше довериться спецам, чем слушать песни "честных продавцов".

 

Такие веи проверяют только через своих знакомых. Иначе большая ероятность купить убогую,убитую машину.

 

Проверять - только с профессионалами.

 

Лучше не покупать б/у авто. Это лотерея.

Но тем, кто, все-таки, решиться на б/у, могу дать простой совет: в каждом серьезном автосалоне есть специалисты по Trade-in. Обратитесь ($) к специалисту-оценщику Trade-in именно того салона, марку автомобиля которого собираетесь приобрести. Любой оценщик имеет толщиномер, точно определит что перекрашивалось.

 

Проверять обязательно в несколько этапов,

1. Геометрия на глаз и толщиномер краски со стрелочкой.

2. Гоните к спецам, лучше по знакомству или по наводке.

3. Проверяйте на дороге во всех режимах.

4. Проверьте работу АБСОЛЮТНО всех систем.

И помните что это не 100% гарантия.

 

я ПО_ЛЮБОМУ свою битую тачку втюхаю!!!Даже если полПитера об этом знать будут.Лошар дохуя и боллеее.

 

Осмотр.

Итак, автомобиль перед вами.

Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом.

Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).

Особое внимание уделите зазорам между:

- Передними крыльями и рамкой лобового стекла

- Указанной рамкой и капотом

- Передним бампером и передними крыльями

- Капотом и головными фарами

- Указателями поворотов и передними крыльями

- Передними крыльями и дверями

- Боковинами и дверями

- Передними и задними дверями

- Крышкой багажника и её проёмом

Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:

- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова

- Рамка лобового стекла

- Нижняя часть крышки багажника

- Передняя кромка капота

- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа.

Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.

Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра.

Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка ).

Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии.

Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током а её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства.

Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора.

Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей.

Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя.

Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ!

Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга.

Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны.

Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений.

Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом .

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии.

Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии.

Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ.

Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.).

Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника . Её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон.

При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии.

Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

При осмотре машины с толщиномером вам надо определить, какие детали автомобиля были крашены. Я считаю, что нет ничего страшного, если автомобиль имеет крашеные детали, которые по внешнему виду ничем не отличаются от некрашеных. Можете использовать выявленные при осмотре крашеные детали, как аргумент для торга, но не стоит отказываться от машины по принципиальным соображениям, если она имеет 2-3 крашеных элемента в разных местах– это неразумно.

Ваша задача при покупке – обезопасить себя от автомобиля, восстановленного после серьезной аварии, в которой пострадала геометрия кузова. Нарушенная структура кузова - это как переломанный позвоночник. На таком автомобиле, к примеру, невозможно отрегулировать углы установки колес. Или лобовое стекло может трескается через месяц после очередной замены без видимых причин. Даже качественный ремонт не может восстановить первоначальные характеристики машины с поврежденной геометрией. В случае аварии, деформированные ранее силовые элементы кузова уже не будут эффективно поглощать энергию удара, что скажется на безопасности. В большинстве случаев такие машины долго не живут. Если вы все же купите такую машину, то когда захотите поменять ее – продавать замучаетесь – никто их себе брать не хочет.

Итак, достаньте толщиномер, и проведите измерения (видеоинструкция, текстовая инструкция). В случае, когда прибор показывает, что деталь крашена, а продавец не говорил об этом, уточняйте доброжелательным тоном: «а с этой дверью (крылом) что было?»

- Если двери крашены – не забудьте замерЯть средние стойки. Это та часть кузова, которая находится между передней и задней дверью. Если авария была не серьезная – они не должны быть крашены.

- Крыша тоже крашена быть не должна – если толщиномер показывает, что она крашена – скорее всего перед вами восстановленный перевертыш – такую машину покупать не надо.

- Если по телефону вам сказали, что красился только бампер, а на деле выясняется, что красился, к примеру, так же капот, переднее крыло, задняя дверь и заднее крыло, а продавец говорит, что ничего не знал об этом – у вас есть все основания для более тщательной диагностики, и более дотошного подхода к данному автомобилю. Перед вами человек, изначально желавший вас обмануть, и ни одному его дальнейшему слову верить уже нельзя.

- Если толщиномер показывает, что красился капот и оба передних крыла, или капот, переднее крыло и соседняя с ним дверь: Капот, крыло, передняя дверь

– есть основания предполагать, что был серьёзный передний удар с повреждением геометрии кузова.

В этом случае уместно обратить внимание на зазоры между капотом и крыльями: Капот и передние крылья

Если машина отремонтирована не очень качественно, величина зазоров будет визуально отличаться.

Потом откройте капот, посмотрите лонжероны:

Они должны быть ровными без волн и складок.

- Если толщиномер показывает, что красилась крышка багажника и оба задних крыла, или крышка багажника, крыло и соседняя с ним дверь:

– так же велика вероятность, что машина была сильно бита в зад, что повлекло за собой стапельные работы.

В этом случае при первичном осмотре уместно обратить внимание на зазоры между крышкой багажника и крыльями. Зазор меряется пальцами – одновременно правую и левую руку засовывают в щели между крышкой багажника и соответствующим крылом. По ощущениям не должно быть разницы:

Удар в зад с затронутой геометрией так же определяется визуально при осмотре пола багажника. Для этого поднимается коврик и смотрится внимательно металл пола:

Вмешательство выдадут волны, вмятины, или складки, которые в большинстве случаев невозможно убрать.

- Если красились двери - приложите спичечный коробок, банковскую карту, или зажигалку к стыкам дверей и крыльев. Если повреждение было не сильным - они будут на одном уровне.

Откройте и закройте двери. Они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.

- Бывает, что некоторые детали красят из-за незначительных царапин, не демонтируя их для окраски. Убедиться в том, что демонтаж передних крыльев, капота и крышки багажника не проводился, можно, обратив внимание на крепления этих деталей. На заводе болты и гайки окрашиваются так же, как и внутренняя часть подкапотного пространства и багажника:

При демонтаже на болтах и винтах остаются следы от гаечного ключа, которые заметны невооруженным глазом:

Я встречал попытки скрыть следы демонтажа путем повторного окраса болтов, но они всегда тоже заметны, потому что имеют потеки краски, или она лежит неровным слоем. Поэтому, если крыло крашено, но следов демонтажа не имеет – можете быть спокойны – серьезной аварии в этом месте не было.

Деталь можно покрасить качественно и некачественно.

Если деталь покрашена хорошо:

- она на ощупь не должна отличаться от некрашеных соседних деталей

- на ней не должно быть потеков краски, или лака

- под слоем лака не должно просматриваться большого количества песчинок и пылинок

- краска под слоем лака не должна выглядеть так, как будто машину красили кисточкой (это называется «риски»)

- резинки уплотнителя не должны быть закрашены

- цвет окрашенной детали и соседних деталей не должен визуально различаться.

Плохо окрашенная деталь – основание для торга, потому что «для себя» ее лучше будет переделать. Если таких элементов много – повод подумать, стоит ли брать такую некачественно восстановленную машину. Для того, чтобы адекватно оценить качество покраски – машину желательно смотреть в чистом виде и в светлое время суток, в крайнем случае – при хорошем искусственном освещении.

полезно знать...

Если машина имеет детали, которые окрашены качественно (или вообще ни одна деталь не красилась), а оснований для опасений, что при авариях была затронута геометрия кузова у вас нет – можно переходить к следующему этапу осмотра

На главную

(Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

 

Колыма, это к тебе. Болтливая старуха турецкой наружности проверяет твою битую тачку. Только пока она доберется до конца списка - ты тачку уже четыре раза продашь.

 

Кузов сразу видно, если деланный. А вот с двиглом и коробкой сложнее, от попадалова никто не спасет, ни один сервис.

 

Есть такие "кулибины" на этом поприще , как бы ты не разглядывал зазоры,неровности,разность деталей в колоре,,,,,,если авто дорогое(с дешевой нет смысла возится) и делал мастер,не увидишь и не определишь предыдущих повреждений кузова. На мой памяти,видел как в Литве умельцы из двух поврежденных, одинаковых моделей машин делали одну.....причем пополам резали(передней привод), переднюю от одной, заднюю часть от другой.Резали по средние стойки....тогда не было толщиномеров,поэтому если сделано грамотно толщину слоя шпатлевки не увидишь.... ремонтные технологии не стоят на месте.....и если дорогая машина,хозяин заинтересован продать, хорошие мастера делали,то найти какие части были повреждены становится проблематично...

 

Я же писал,что втюх....продам!И я это сделал,даже выгодно.Теперь хочу купить авто .Транспортер т4т5. 2006-2008года п робег до 120000 грузопассажир.Жду предложений и советов,с меня поляна.

 

Что бы не заморачиватся лучше всего надо покупать только новое авто и ничего кроме нового.

 

Если бы ты был в теме, то знал бы, что около 25% новых машин - крашеные.

 

А остальные что некрашеные что ли?

 

перекупы делают осмотр за 5 минут,стрельнув по обеим бортами проверив зазоры.